Suivez le guide
On classe...
- Notes de voyage, Chili et ailleurs (43)
- La France vue d'ailleurs (41)
- Le Chili vu de l'intérieur (163)
- Pensées du jour (57)
- Sauver la planète (47)
- Un autre monde, réel ou fiction (48)
- Réponsatout (19)
- Un peu d'art (9)
- Vie du blog (et du blogueur) (101)
- Chroniques de Global Inc. (9)
Du tout frais!
- le retour des tours!
- ni dune ni d'eux
- théorie de barbier
- le mythe de l'indépendance
- carnets chiliens 29 - entre fleurs et glaces
- carnets chiliens 28 - le bain sous la neige
- le 11-Septembre a 38 ans...
- comment l'expatriation vous transforme
- cinq ans au Chili - élucubrations libres
- carnets chiliens 27 - à l'ombre des palmiers
Vieux, pas périmé
- janvier 2012 (1)
- décembre 2011 (1)
- novembre 2011 (1)
- septembre 2011 (8)
- juillet 2011 (1)
- mai 2011 (1)
- avril 2011 (13)
- mars 2011 (7)
- décembre 2010 (3)
- octobre 2010 (1)
- août 2010 (4)
- juillet 2010 (4)
- juin 2010 (4)
- mai 2010 (1)
- avril 2010 (3)
- mars 2010 (10)
- février 2010 (4)
- janvier 2010 (3)
- décembre 2009 (2)
- novembre 2009 (3)
- octobre 2009 (1)
- septembre 2009 (7)
- août 2009 (5)
- juillet 2009 (9)
- juin 2009 (9)
- mai 2009 (8)
- avril 2009 (8)
- mars 2009 (6)
- février 2009 (3)
- janvier 2009 (6)
- décembre 2008 (7)
- novembre 2008 (2)
- octobre 2008 (10)
- septembre 2008 (7)
- août 2008 (11)
- juillet 2008 (8)
- juin 2008 (11)
- mai 2008 (11)
- avril 2008 (8)
- mars 2008 (13)
- février 2008 (17)
- janvier 2008 (16)
- décembre 2007 (21)
- novembre 2007 (19)
- octobre 2007 (19)
- septembre 2007 (20)
- août 2007 (4)
- juillet 2007 (15)
- juin 2007 (23)
- mai 2007 (24)
- avril 2007 (23)
- mars 2007 (21)
- février 2007 (25)
- janvier 2007 (22)
- décembre 2006 (15)
- novembre 2006 (28)
Un monde d'images
Flux et reflux...
Recommander
Samedi 25 juillet 2009
6
25
/07
/Juil
/2009
13:29
Le rallye Dakar va de nouveau passer par le Chili et l'Argentine l'an prochain, c'est
une quasi-certitude. Et ce, malgré la publication d'une étude remise au gouvernement de Michelle Bachelet, qui conclut que six zones archéologiques situées dans le nord du Chili ont été
endommagés par le passage des concurrents. Quelle est donc la bonne nouvelle? Le Chili a demandé aux organisateurs du rallye de publier le tracé de l'édition 2010 plusieurs mois à l'avance. Cela
permettrait aux autorités chiliennes de s'assurer que le passage du rally ne comporterait pas de risque pour le patrimoine archéologique et naturel.
Ce que je trouve stupéfiant, c'est que durant les 25 éditions précédentes, on ait laissé les organisateurs publier le tracé au dernier moment, sans se préoccuper des potentielles conséquences sur l'environnement. Mais j'imagine que c'était le dernier des soucis des Etats africains traversés par le rallye.
Ce que je trouve stupéfiant, c'est que durant les 25 éditions précédentes, on ait laissé les organisateurs publier le tracé au dernier moment, sans se préoccuper des potentielles conséquences sur l'environnement. Mais j'imagine que c'était le dernier des soucis des Etats africains traversés par le rallye.
Par @tom
-
Publié dans : Sauver la planète
-
Communauté : Merveilleuse Amérique Latine
Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires
Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires
Vendredi 24 juillet 2009
5
24
/07
/Juil
/2009
14:54
Le Lago Chungara est un endroit qui se mérite. Perché à 4.500 mètres d'altitude, à
deux pas de la frontière avec la Bolivie, c'est tout simplement le plus haut lac du monde (si l'on ne prend pas en compte quelques étangs et lagunes situés encore plus haut).
Alexis de Tocqueville, grand voyageur et chroniqueur, disait que le plus important dans un voyage n'est pas la destination, mais le périple pour y arriver. J'adhère totalement. Aller d'un point à un autre en avion n'a pas de charme. C'est en prenant son temps, en faisant des efforts pour atteindre le but, qu'un voyageur donne sens, de la saveur à son parcours. Monter au lago Chungara, c'est faire fi du mal d'altitude, supporter les nuits glaciales à 3.500 mètres d'altitude, accepter la solitude du lieu. Cela signifie aussi faire des pauses, prendre le temps de s'acclimater. Car passer directement du niveau de la mer à l'altitude du Mont Blanc (ou presque), c'est pas bon pour l'organisme!
Notre parcours commence donc à Arica. Après avoir traversé la fertile vallée d'Azapa, nous montons peu à peu dans les montagnes vierges de toute végétation. Le contraste est saisissant.
Les terres des collines aux alentours d'Arica sont réputées pour être extrêmement fertiles. Mais, ironie du sort, il n'y a pas d'eau pour les exploiter. La vie se retrouve donc cantonnée aux deux vallées de Lluta et Azapa, et au bord de mer. Pour la plupart des habitants d'Arica, le reste, le désert, ca n'existe pas. Ce n'est rien d'autre que le font d'écran immuable de leur panorama quotidien, une masse aride et inutile qu'ils ignorent. Et réciproquement. Le désert est fier et snobe ceux qui ne cherchent pas à le connaître, le pénétrer. Et même avec ceux-là, il ne fait pas prevue de clémence.
Du pied des premières collines jusqu'à 1.600 mètres d'altitude, rien ne vit. Pas même un cactus. L'absence même d'insectes surprend. C'est tout simple: à cette altitude, il ne pleut jamais. Ce n'est qu'au-dessus de 1.600 mètres qu'arrivent les premières gouttes. Tout juste assez pour permettre aux cactus candélabres de pousser, entre 2.000 et 2.800 mètres environ.
C'est au-dessus de 2.000 mètres que l'on trouve les premiers habitants visibles des montagnes: les guanacos. Parmi les quatre camélidés des Andes (lamas, alpagas, vigognes et guanacos, donc) ce sont les plus rustiques. Grands, sauvages et au poil épais, ils ne sont pas recherchés par l'homme mais sont monnaie courante dans ces contrées.
C'est aux alentours de 2.500 mètres d'altitude qu'apparaissent les premiers villages depuis Arica et la vallée de Lluta. Et quand je dis village, c'est un grand mot: des hameaux de quelques dizaines d'habitants, voire moins. Ici, on compte moins d'un habitant au kilomètre carré. C'est-à-dire que sur un territoire qui équivaut à la moitié de la Belgique vivent environ 4.000 personnes! Et pourtant, il y a le câble, Internet et... caca-cola, omniprésent.
Malgré cette très faible population, les habitants de ces quelques villages sentaient la nécessité de se protéger. D'où les pukaras, équivalents locaux des chateaux forts, construits à des points stratégiques. Le pukara de Copaquilla, placé sur un éperon rocheux, est un assemble de bas murets, formant de petites niches de pierre accrochées à la pente. Datant du XIIe siècle, l'ancien fort Inca est loin d'être une forteresse. Ce pukara est en fait un simple poste de surveillance pour protéger le village, coincé au fond du canyon.
Ces terres arides et inhospitalières sont habitées depuis des millénaires, comme on l'a vu dans l'article précédent avec les Chinchorros. J'ai toujours été fasciné par la persistance des Incas puis des Espagnols à aller dans les lieux si reculés, hostiles et peu accessibles. Et ce, à une époque (les XVe et XVIe siècles) où chevaux et boussole étaient les uniques moyens de transport et de repère.
Une fois sur place, il n'a pas dû être compliqué de soumettre des populations si peu nombreuses, ni de convertir au catholicisme des communautés tant isolées. Le pukara de Copaquilla, par exemple, a l'un des plus vastes points de vue de la région (à moins de monter au sommet des pics à 5.000-6.000 mètres), et tout ce que l'on voit, ce sont des montagnes, et des volcans, et des montagnes...
Les descendants des Indiens aymaras et incas sont toujours là, mais comme partout, les sirènes de la ville et ses miroirs aux alouettes attirent les gens des campagnes. Les petites cités de l'Altiplano se vident, les jeunes, peu tentés par une existence humble et rude, partent étudier ou tenter leur chance à Arica, et seuls les anciens restent. Il y a déjà des villages fantômes, et certains sont en passe de le devenir, comme Socorama.
Niché dans un vallon à 3.500 mètres d'altitude, le village prospérait grâce à ses cultures maraîchères. Mais aujourd´hui, les rues sont vides, et il ne reste plus aucun résident permanent.
A cette altitude, la tête commence à peser, la migraine s'annonce: il est temps de s'arrêter pour aujourd´hui. Tranquille bourgade au pied d'un volcan de plus de 5.000 mètres, Putre, unique commune et (de fait) capitale d'une province grande comme un département (1.000 habitants environ), nous attend. L'aspirine et le thé de coca pour vaincre le mal d'altitude, aussi. Le lac Chungara, ce sera pour demain.
A suivre...
Alexis de Tocqueville, grand voyageur et chroniqueur, disait que le plus important dans un voyage n'est pas la destination, mais le périple pour y arriver. J'adhère totalement. Aller d'un point à un autre en avion n'a pas de charme. C'est en prenant son temps, en faisant des efforts pour atteindre le but, qu'un voyageur donne sens, de la saveur à son parcours. Monter au lago Chungara, c'est faire fi du mal d'altitude, supporter les nuits glaciales à 3.500 mètres d'altitude, accepter la solitude du lieu. Cela signifie aussi faire des pauses, prendre le temps de s'acclimater. Car passer directement du niveau de la mer à l'altitude du Mont Blanc (ou presque), c'est pas bon pour l'organisme!
Notre parcours commence donc à Arica. Après avoir traversé la fertile vallée d'Azapa, nous montons peu à peu dans les montagnes vierges de toute végétation. Le contraste est saisissant.
Les terres des collines aux alentours d'Arica sont réputées pour être extrêmement fertiles. Mais, ironie du sort, il n'y a pas d'eau pour les exploiter. La vie se retrouve donc cantonnée aux deux vallées de Lluta et Azapa, et au bord de mer. Pour la plupart des habitants d'Arica, le reste, le désert, ca n'existe pas. Ce n'est rien d'autre que le font d'écran immuable de leur panorama quotidien, une masse aride et inutile qu'ils ignorent. Et réciproquement. Le désert est fier et snobe ceux qui ne cherchent pas à le connaître, le pénétrer. Et même avec ceux-là, il ne fait pas prevue de clémence.
Du pied des premières collines jusqu'à 1.600 mètres d'altitude, rien ne vit. Pas même un cactus. L'absence même d'insectes surprend. C'est tout simple: à cette altitude, il ne pleut jamais. Ce n'est qu'au-dessus de 1.600 mètres qu'arrivent les premières gouttes. Tout juste assez pour permettre aux cactus candélabres de pousser, entre 2.000 et 2.800 mètres environ.
C'est au-dessus de 2.000 mètres que l'on trouve les premiers habitants visibles des montagnes: les guanacos. Parmi les quatre camélidés des Andes (lamas, alpagas, vigognes et guanacos, donc) ce sont les plus rustiques. Grands, sauvages et au poil épais, ils ne sont pas recherchés par l'homme mais sont monnaie courante dans ces contrées.
C'est aux alentours de 2.500 mètres d'altitude qu'apparaissent les premiers villages depuis Arica et la vallée de Lluta. Et quand je dis village, c'est un grand mot: des hameaux de quelques dizaines d'habitants, voire moins. Ici, on compte moins d'un habitant au kilomètre carré. C'est-à-dire que sur un territoire qui équivaut à la moitié de la Belgique vivent environ 4.000 personnes! Et pourtant, il y a le câble, Internet et... caca-cola, omniprésent.
Malgré cette très faible population, les habitants de ces quelques villages sentaient la nécessité de se protéger. D'où les pukaras, équivalents locaux des chateaux forts, construits à des points stratégiques. Le pukara de Copaquilla, placé sur un éperon rocheux, est un assemble de bas murets, formant de petites niches de pierre accrochées à la pente. Datant du XIIe siècle, l'ancien fort Inca est loin d'être une forteresse. Ce pukara est en fait un simple poste de surveillance pour protéger le village, coincé au fond du canyon.
Ces terres arides et inhospitalières sont habitées depuis des millénaires, comme on l'a vu dans l'article précédent avec les Chinchorros. J'ai toujours été fasciné par la persistance des Incas puis des Espagnols à aller dans les lieux si reculés, hostiles et peu accessibles. Et ce, à une époque (les XVe et XVIe siècles) où chevaux et boussole étaient les uniques moyens de transport et de repère.
Une fois sur place, il n'a pas dû être compliqué de soumettre des populations si peu nombreuses, ni de convertir au catholicisme des communautés tant isolées. Le pukara de Copaquilla, par exemple, a l'un des plus vastes points de vue de la région (à moins de monter au sommet des pics à 5.000-6.000 mètres), et tout ce que l'on voit, ce sont des montagnes, et des volcans, et des montagnes...
Les descendants des Indiens aymaras et incas sont toujours là, mais comme partout, les sirènes de la ville et ses miroirs aux alouettes attirent les gens des campagnes. Les petites cités de l'Altiplano se vident, les jeunes, peu tentés par une existence humble et rude, partent étudier ou tenter leur chance à Arica, et seuls les anciens restent. Il y a déjà des villages fantômes, et certains sont en passe de le devenir, comme Socorama.
Niché dans un vallon à 3.500 mètres d'altitude, le village prospérait grâce à ses cultures maraîchères. Mais aujourd´hui, les rues sont vides, et il ne reste plus aucun résident permanent.
A cette altitude, la tête commence à peser, la migraine s'annonce: il est temps de s'arrêter pour aujourd´hui. Tranquille bourgade au pied d'un volcan de plus de 5.000 mètres, Putre, unique commune et (de fait) capitale d'une province grande comme un département (1.000 habitants environ), nous attend. L'aspirine et le thé de coca pour vaincre le mal d'altitude, aussi. Le lac Chungara, ce sera pour demain.
A suivre...
Par @tom
-
Publié dans : Notes de voyage, Chili et ailleurs
-
Communauté : Voyages
Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires
Ecrire un commentaire - Voir les 1 commentaires
Vendredi 17 juillet 2009
5
17
/07
/Juil
/2009
00:00
D'abord, il y a la rocaille et la poussière. Du sable et des collines imberbes à perte
de vue. Et puis rien d'autre. Aucun signe de vie, animal ou végétal. Le désert, quoi. L'Atacama, réputé comme l'endroit le plus aride du monde, où même les meilleurs chamanes sont incapables de
faire tomber une demi-goutte de pluie.
Et pourtant, l'endroit est habité depuis des millénaires par de petites communautés indiennes, Chinchorros, Aymaras ou, plus tard, Incas. Il suffit d'un ruisseau, un petit oasis, et la vie prend forme.
La ville d'Arica, à quelques kilomètres de la frontière avec le Pérou, se trouve dans l'une des zones les plus désertiques de l'Atacama. Il n'y pleut jamais. Rien. Sans la camanchaca, ces nuages venus de l'océan qui apportent un peu d'humidité presque tous les jours, la ville ne serait que sécheresse. Le climat est toutefois agréable: jamais trop chaud, jamais trop froid. Arica est sous les Tropiques, mais le Pacifique relativement froid tempère l'air ambiant.
Arica n'est pas une ville extrêmement intéressante. Il y a bien les plages et le casino, mais on trouve beaucoup mieux ailleurs. Les habitants d'ici sont beaucoup plus typés que dans la zone centrale du Chili, et vivent plus modestement. Ici, pas de grands centres commerciaux, peu d'activité commerciale et culturelle. Architecturalement, on peut remarquer le bâtiment de la douane et l'église, oeuvres de la compagnie Eiffel (celui de la tour). Mais c'est bien peu de choses pour une ville de 150.000 habitants (tellement peu que je n'ai même pas pris l'église en photo!). L'attraction principale demeure le Morro de Arica, un éperon rocheux qui domine la cité et la mer, et fut le théâtre d'une importante bataille avec le Pérou.
Je ne vais pas entrer dans les détails, mais sachez qu'aujourd´hui encore, on trouve dans cette zone proche des frontières avec le Pérou et la Bolivie des mines anti-personnel. Il est donc déconseillé de s'aventurer n'importe où sans un guide. D'une manière générale, mieux vaut éviter d'aller se ballader tout seul dans le désert. Il est facile de se perdre, le soleil tape fort, la déshydratation est un danger latent, et plus d'un a disparu entre les collines arides. Dans ces contrées inhospitalières, les vautours, noirs à tête rouge comme dans Lucky Luke, seront les premiers à vous trouver.
Le désert, hostile, imposant et mystérieux, fait naître bien des mythes. Des légendes circulent sur des soldats de l'armée chilienne des années 1870-1880, dont les corps n'ont jamais été retrouvés. De nombreuses personnes, incluant des officiers de police, affirment avoir rencontré ces militaires en chair et en os alors qu'ils étaient seuls dans le désert. Mirages? Possible. Ce qui est sûr, c'est que l'on peut trouver, encore aujourd´hui, des restes quasi intacts de vêtements et accesssoires de soldats, et même des restes de corps: en l'absence de pluie, tout se conserve et il y a très peu d'érosion.
Cette absence de pluie a permis de retrouver dans les sables du désert les momies Chinchorros, dont j'ai déjà parlé. Confectionnées par une humble tribu de pêcheurs vivant dans la zone d'Arica, ce sont les momies les plus anciennes au monde: certaines ont près de 8.000 ans!
L'absence de pluie a également permis la sauvegarde de toute une culture ancienne. Faute d'humidité, il y a très peu d'érosion, ce qui a permis de conserver intactes des ruines millénaires. On retrouve ainsi, creusés dans le sol, les garde-manger des anciennes communautés indiennes, probablement de l'époque des Incas. Des sortes de puits de 1 à 2 mètres de profondeur, formés de pierre grossières simplement superposées. Sans aucun ciment, sans aucune protection, ces constructions précaires ont passé sans problème l'épreuve des siècles. Elles se sont juste remplies de sable.
Les fameux pétroglyphes et géoglyphes ont également bénéficié du climat désertique. Les premiers sont de simples sculptures en bas-relief creusés sur des rochers à flanc de collines. Une coutume commune à de nombreuses civilisations. Les géoglyphes, en revanche, sont beaucoup plus rares. Il s'agit de grands motifs de plusieurs mètres de long et de large (le plus grand fait 90 mètres), réalisés en accumulant des pierres sur les pans de montagne. Imaginez s'il pleuvait: il y a bien longtemps que l'eau ruisselante aurait fait rouler les pierres au bas des collines, détruisant ces oeuvres millénaires (on ne connaît pas leur âge exact).
On ne connaît pas bien non plus le sens profond de ces dessins, qui représentent généralement humains et animaux. Certains disent qu'ils serviraient de panneaux indicateurs, d'autres pensent que ce sont des rites pour honorer les dieux. En tous les cas, ils sont toujours éclairés par le soleil levant.
A suivre...
Et pourtant, l'endroit est habité depuis des millénaires par de petites communautés indiennes, Chinchorros, Aymaras ou, plus tard, Incas. Il suffit d'un ruisseau, un petit oasis, et la vie prend forme.
La ville d'Arica, à quelques kilomètres de la frontière avec le Pérou, se trouve dans l'une des zones les plus désertiques de l'Atacama. Il n'y pleut jamais. Rien. Sans la camanchaca, ces nuages venus de l'océan qui apportent un peu d'humidité presque tous les jours, la ville ne serait que sécheresse. Le climat est toutefois agréable: jamais trop chaud, jamais trop froid. Arica est sous les Tropiques, mais le Pacifique relativement froid tempère l'air ambiant.
Arica n'est pas une ville extrêmement intéressante. Il y a bien les plages et le casino, mais on trouve beaucoup mieux ailleurs. Les habitants d'ici sont beaucoup plus typés que dans la zone centrale du Chili, et vivent plus modestement. Ici, pas de grands centres commerciaux, peu d'activité commerciale et culturelle. Architecturalement, on peut remarquer le bâtiment de la douane et l'église, oeuvres de la compagnie Eiffel (celui de la tour). Mais c'est bien peu de choses pour une ville de 150.000 habitants (tellement peu que je n'ai même pas pris l'église en photo!). L'attraction principale demeure le Morro de Arica, un éperon rocheux qui domine la cité et la mer, et fut le théâtre d'une importante bataille avec le Pérou.
Je ne vais pas entrer dans les détails, mais sachez qu'aujourd´hui encore, on trouve dans cette zone proche des frontières avec le Pérou et la Bolivie des mines anti-personnel. Il est donc déconseillé de s'aventurer n'importe où sans un guide. D'une manière générale, mieux vaut éviter d'aller se ballader tout seul dans le désert. Il est facile de se perdre, le soleil tape fort, la déshydratation est un danger latent, et plus d'un a disparu entre les collines arides. Dans ces contrées inhospitalières, les vautours, noirs à tête rouge comme dans Lucky Luke, seront les premiers à vous trouver.
Le désert, hostile, imposant et mystérieux, fait naître bien des mythes. Des légendes circulent sur des soldats de l'armée chilienne des années 1870-1880, dont les corps n'ont jamais été retrouvés. De nombreuses personnes, incluant des officiers de police, affirment avoir rencontré ces militaires en chair et en os alors qu'ils étaient seuls dans le désert. Mirages? Possible. Ce qui est sûr, c'est que l'on peut trouver, encore aujourd´hui, des restes quasi intacts de vêtements et accesssoires de soldats, et même des restes de corps: en l'absence de pluie, tout se conserve et il y a très peu d'érosion.
Cette absence de pluie a permis de retrouver dans les sables du désert les momies Chinchorros, dont j'ai déjà parlé. Confectionnées par une humble tribu de pêcheurs vivant dans la zone d'Arica, ce sont les momies les plus anciennes au monde: certaines ont près de 8.000 ans!
L'absence de pluie a également permis la sauvegarde de toute une culture ancienne. Faute d'humidité, il y a très peu d'érosion, ce qui a permis de conserver intactes des ruines millénaires. On retrouve ainsi, creusés dans le sol, les garde-manger des anciennes communautés indiennes, probablement de l'époque des Incas. Des sortes de puits de 1 à 2 mètres de profondeur, formés de pierre grossières simplement superposées. Sans aucun ciment, sans aucune protection, ces constructions précaires ont passé sans problème l'épreuve des siècles. Elles se sont juste remplies de sable.
Les fameux pétroglyphes et géoglyphes ont également bénéficié du climat désertique. Les premiers sont de simples sculptures en bas-relief creusés sur des rochers à flanc de collines. Une coutume commune à de nombreuses civilisations. Les géoglyphes, en revanche, sont beaucoup plus rares. Il s'agit de grands motifs de plusieurs mètres de long et de large (le plus grand fait 90 mètres), réalisés en accumulant des pierres sur les pans de montagne. Imaginez s'il pleuvait: il y a bien longtemps que l'eau ruisselante aurait fait rouler les pierres au bas des collines, détruisant ces oeuvres millénaires (on ne connaît pas leur âge exact).
On ne connaît pas bien non plus le sens profond de ces dessins, qui représentent généralement humains et animaux. Certains disent qu'ils serviraient de panneaux indicateurs, d'autres pensent que ce sont des rites pour honorer les dieux. En tous les cas, ils sont toujours éclairés par le soleil levant.
A suivre...
Par @tom
-
Publié dans : Notes de voyage, Chili et ailleurs
-
Communauté : Voyages
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires
Lundi 13 juillet 2009
1
13
/07
/Juil
/2009
20:09
Pour la deuxième année consécutive, je passerai le 14 juillet au Chili. Et pour la
deuxième année consécutive, je ne me joindrai pas aux "festivités" organisées par la communauté francaise. D'abord parce que je ne suis pas au Chili pour passer mon temps libre avec mes
compatriotes expatriés (surtout les aficionados des manifestations officielles de la "communauté": ce sont souvent les moins intégrés à leur pays d'adoption et, par conséquent, les plus fermés
d'esprit).
Ensuite parce que les "festivités" en question sont... comment dire... trop alléchantes. Jugez plutôt: en dehors des habituels messes du 14 juillet, dépôts de gerbes et remise des médailles, voici ce que proposent l'Union des Francais du Chili et l'Alliance francaise pour la région de Valparaiso:
- dîner et soirée dansante organisés par le Comité des Dames francaises de la Bienfaisance (sic!). Pour tous ceux qui ont envie de retrouver la prononciation en cul-de-poule à la francaise facon XIXe siècle. Ca a l'air encore plus fun qu'un après-midi jeux au club troisième âge.
- match de pétanque. Bon d'accord, c'est quasi-incontournable. Mais avec pisco sour plutôt que pastis, SVP!
- tournoi de bridge. Très francais, ca! Et puis c'est bien connu, tout le monde sait jouer au bridge!
- bal du 14 juillet: annulé pour cause d'épidémie de grippe. De toutes facons, si c'est pour se retrouver avec les rombières du Comité des Dames francaises de la Bienfaisance...
Ajoutez à cela qu'ici, c'est l'hiver, et ca ne vous donne vraiment pas envie de faire la fête pour le 14 juillet! Alors à tous ceux qui sont dans l'Hexagone: bon feu d'artifice!
Ensuite parce que les "festivités" en question sont... comment dire... trop alléchantes. Jugez plutôt: en dehors des habituels messes du 14 juillet, dépôts de gerbes et remise des médailles, voici ce que proposent l'Union des Francais du Chili et l'Alliance francaise pour la région de Valparaiso:
- dîner et soirée dansante organisés par le Comité des Dames francaises de la Bienfaisance (sic!). Pour tous ceux qui ont envie de retrouver la prononciation en cul-de-poule à la francaise facon XIXe siècle. Ca a l'air encore plus fun qu'un après-midi jeux au club troisième âge.
- match de pétanque. Bon d'accord, c'est quasi-incontournable. Mais avec pisco sour plutôt que pastis, SVP!
- tournoi de bridge. Très francais, ca! Et puis c'est bien connu, tout le monde sait jouer au bridge!
- bal du 14 juillet: annulé pour cause d'épidémie de grippe. De toutes facons, si c'est pour se retrouver avec les rombières du Comité des Dames francaises de la Bienfaisance...
Ajoutez à cela qu'ici, c'est l'hiver, et ca ne vous donne vraiment pas envie de faire la fête pour le 14 juillet! Alors à tous ceux qui sont dans l'Hexagone: bon feu d'artifice!
Par @tom
-
Publié dans : La France vue d'ailleurs
-
Communauté : Expatrie(e)s
Ecrire un commentaire - Voir les 3 commentaires
Ecrire un commentaire - Voir les 3 commentaires
Samedi 11 juillet 2009
6
11
/07
/Juil
/2009
20:03
Le problème avec les techniciens de surface, c'est qu'ils ne nettoient jamais en
profondeur
En perte de repères?
Blogs amis
- Bertrand, un autre Français au Chili
- le Pérou sans fard
- Le petit monde absurde de Monsieur Y
- le blog ciné sympa de Brigitte
- Julie, de la culture venue du Québec
- une Chilienne en France
- spectacle par intermittence
- RockMasta, sa playlist et ses anecdotes
- Réponsatout, omniscient farfelu
- Ricochets, là où les blogueurs se racontent
Blogs à voir
Un prof à mourir de rire
Réseau de blogs latinos francophones
Histoires de coeur et de fesses de Nina et les vingtenaires
Dans les coulisses du journalisme
Un citoyen propose son programme politique
Ca fait penser à Sex & the City
Jean Véronis décrypte le langage des politiques
Drôle, féroce et un poil vulgaire
Un autre regard sur le Brésil
Les tribulations d'Eulalie et M. Muche
Sites verts
Sites incontournables:
http://www.defipourlaterre.org
http://www.biodiversite2012.org
http://www.sciencesetnature.org
http://www.greenpeace.org/france
http://www.amisdelaterre.org
http://ecologie.blog.lemonde.fr/
http://sciences.blogs.liberation.fr
Sites généralistes:
http://biosphere.ouvaton.org/index.php
http://biosphere.blog.lemonde.fr/
http://avecvuesurlaterre.blog.lemonde.fr
http://www.econologie.com
http://www.manicore.com
http://www.ecolodujour.com
Sur le pétrole:
http://petrole.blog.lemonde.fr/
http://www.oleocene.org
http://www.wolfatthedoor.org.uk/francais/index.html
http://www.moteurnature.com
Sur l'eau:
http://www.ec-eau-logis.info/
http://www.eauxglacees.com
http://www.eautarcie.org/index-fr.html